Beiträge von DinNorm

Klar ist der Ladevorgang lauter wenn du das 3 fache an Energie rein schiebst... und ja die Heizung wird geringer ausfallen weil genügend Verlust da ist um zu heizen.. dafür wird bei warmen Temperaturen auch ein bisschen mehr Kühlung notwendig sein.

Das ist immer ein Gesamtsystem dass man im gesamten Bewerten muss.

Außerdem wird in der Übersicht von mir eine Wallbox mit der Schuko verglichen... Da kann der Stromwandler auch in der Wallbox sitzen.. die Dinger haben andere Effizenzwerte als die onboard Teile.

Woher kommen jetzt 2,3KW bei dir? Ich dachte du hast eine 16er Schuko die du voll belastest? oben hast du von 3,7KW geschrieben.

Die Frage ist wieso du nicht einfach mit CEE lädst, das wird auf jeden Fall weniger Verluste erzeugen, weil die Ladedauer einfach deutlich geringer ist und der Wandler im Fahrzeug bei der Energiemenge einfach in einem deutlich effizienteren Bereich unterwegs ist.

Die Dinger in den Autos sind halt so ausgelegt, dass sie bei 11kw optimal bezüglich Ladeverluste arbeiten.

Bei den ganzen PV Anlagen mit Akku ist das auch nicht anders.. die Wechselrichter dort sind auch nur bei einer bestimmten Strom/Spannungsmenge so richtig effektiv.

Das haben doch viele andere schon gemessen. Siehe Anhang.

Die Leitungsverluste werden bei dir vermutlich gleich sein.

Es ergeben sich dann höhere Verluste durch den Betrieb des Bordnetzes, weil bei nur einer Phase die Ladedauer einfach länger ist. mit der Tabelle kannst du dir den relativen Verlust zwischen den beiden varianten näherungsweise herleiten.

Also ich würde keinen Billigstromzähler verwenden, sowohl für die Schuko als auch für die CEE. Und zwar beides mit Hutschienen Stromzählern messen die auf die Dauerbelastung ausgelegt sind.

Normale Schukos sind nicht gemacht um dauerhaft so viel Strom durch die Gegend zu schieben.. Da muss nur mal ein bisschen Widerstand in der Steckverbindung sein und dir fackelt der Stecker weg. Gleiches gilt für die billigen Stromzähler.

Außerdem: Wie willst du die Ladeverluste messen? Du weißt doch mit einem Stromzähler lediglich was durch die Leitung ging.

Zitat von 01goeran

Driving Modes:
Die Driving Modes machen es möglich zwischen
Green - sanfte Gasannahme, leichte Lenkung, reduzierte Leistung der Sitzheizung, sowie Klima und reduzierte Leistung der beheizten Spiegel, sofern bestellt.

Mid = "normales" Verhalten bezüglich Gasannahme, Lenkung wie in Green, ansonsten normale Leistung von Sitzheizung, Klima und bei den beheizten Spiegeln.

Sport = deutlich besser ansprechendes Gaspedal (gefüllt halber Weg für gleiche Beschleunigung wie in Mid), Lenkung deutlich straffer und direkter als in den Modi zuvor, ansonsten so wie Mid.

Vielleicht als kleine Ergänzung:

Die Leistung beim Kickdown ist immer Identisch, egal welcher Driving Mode gewählt wird.

Soweit ich das kenne kommt der Effekt nur durch eine andere Pedalkennlinie zustande, also die Zylinderfüllung ist bei oder die Zündzeitpunkte sind immer gleich. Es fühlt sich durch die gewählte Pedalkennlinie einfach nur anders an.

Wenn Du auf P stellst fällt die Parkkralle ein (Mechanische Sperre)... Eigentlich sollte es da keinen Ruck geben wenn du vorher die Parkbremse anziehst.

Es scheint sich irgendein Zahnrad noch zu drehen, wenn die Parkkralle eingreift... und dann kommt es zu einem Ruck/Schlag weil die Welle schlagartig gebremst wird.

Probier doch mal aus im Stillstand N einzulegen, ob es da auch einen Ruck gibt.. Dann kannst du den Leerlauf ausschließen.

Da du BJ 2017 bist wirst du noch nicht das GETRAG Getriebe haben... vielleicht irgendwas am Wandler? Ein Ventil verschlissen?

Du kannst mal versuchen, den Motor auszuschalten bevor du in P gehst. Dann sollte nach meiner Theorie ja kein Ruck/Schlag entstehen.